Hay decenas de manuales de poda, este ciertamente no es un curso de poda y probablemente no diré nada nuevosin embargo, me gustaría reunir en un artículo lo que se sabe sobre el poda y especialmente de plantas frutales respondiendo a unas sencillas preguntas que seguro te habrás hecho.
En la naturaleza, todas las plantas se esconden, crecen y dan frutos a la perfección sin ninguna intervención externa. y, en principio, ninguna planta necesitaría poda, basta ver en los montes Meli y Peri ahora salvajes de 10 metros de altura y fructificando perfectamente.
No obstante la poda tiene como objetivo mantener un equilibrio entre los aspectos vegetativo y reproductivo y ofrece indudables ventajas:
El mejor momento para podar depende de la especie pero, en principio, podríamos decir que para la mayoría de las plantas de hoja caduca es mejor hacerlo en el período de descanso vegetativoo cuando ya han perdido las hojas, pero al menos 15-20 días antes de que eclosionen los cogollos.
Por lo tanto, el mejor período es de noviembre a febrero., evitando periodos de heladas severas que podría comprometer la cicatrización regular de las heridas.
En zonas muy frías recomiendo podar entre finales de febrero y principios de marzoen el sur de Italia, en cambio, se puede podar fácilmente en diciembre.
Incluso las plantas de hoja perenne se podan mejor durante el descanso vegetativo, recordando que la poda masiva estimula la recuperación vegetativa y que una planta en crecimiento es más sensible al daño por heladas que una completamente inactiva.
Hasta ahora hemos descrito la poda en seco, sin embargo también existe la poda verde hecho en verano sólo en plantas excesivamente vigorosas.
Sin embargo, lo dicho no es aplicable a todas las especies, si por ejemplo observamos el Níspero Japonés nos damos cuenta que comienza a florecer en Otoño y que fructifica entre Abril y Junio; esta planta, para no comprometer la fructificación, debe podarse tan pronto como se hayan recolectado los frutos.
Recuerde siempre es mejor podar un poco cada año, en lugar de tener que hacer una poda drástica cada 5 años.
Reglas generales para una buena poda:
- Desinfectar herramientas : Recomiendo limpiar las cuchillas de sus tijeras con alcohol y pasarlas sobre el fuego, de manera que se maten todos los posibles patógenos que pudieran infectar a la planta podada a través de las heridas del corte.
- Pode las plantas “saludables” primero : aunque es mejor desinfectar las herramientas con cada nueva planta podada, igual es bueno empezar podando las plantas jóvenes y sanas, terminando con las más viejas y maltratadas, para no transmitir las enfermedades de éstas a las primeras.
- Corte justo encima de una gema : dependiendo de la especie de planta, los cogollos pueden estar separados por varios centímetros; Dado que la nueva vegetación la emitirá la gema más cercana al corte, es recomendable que no quede mucha madera entre el corte y la gema que, con el transcurso de la temporada, inevitablemente se secaría.
- Hacer cortes oblicuos : si una rama es vertical, no la corte paralela al suelo, sino en un ángulo de 45°. De esta forma la sección del corte quedará inclinada, evitando el estancamiento de agua y podredumbres varias.
- No podes las ramas grandes : cuanto más joven y pequeña sea una rama, mejor resistirá la poda.
- usar masilla : si realmente necesitas podar una rama grande, recuerda usar lentisco, que ayuda al proceso de cicatrización, limitando la entrada de patógenos.
- Hacer cortes limpios : utilice unas tijeras bien afiladas, haciendo un corte nítido y limpio, no “fileteado”. Cuanto más limpio y preciso seas, más rápido sanará la madera.
- Airear el cabello : para todas las especies es importante que el follaje no sea excesivamente denso y que el aire (y la luz) puedan atravesarlo, reduciendo la humedad y el ataque de hongos patógenos, además de asegurar una mejor maduración de los frutos más internos.
- Seleccione la última gema : Al hacer un corte, debe estar cerca de una gema. El cogollo más cercano al corte será el que emitirá ramas más vigorosas; en consecuencia, dado que los cogollos están orientados en todas las direcciones, sería conveniente que el cogollo más cercano al corte estuviera orientado en la dirección en la que queremos dirigir el nuevo flujo vegetativo; por ejemplo hacia el exterior del dosel y no al revés.
Tipos de corte:
- Adelgazamiento : significa la eliminación total de un determinado número de ramas y se realiza en plantas vigorosas, que producen demasiadas ramas. Esta técnica también se conoce como Poda Larga, ya que las ramas restantes no son numerosas, pero sí largas.
- Acortamiento : en este caso, la rama no se elimina por completo, sino que simplemente se acorta (a veces incluso en más del 50%). Al contrario de lo anterior, aquí hablamos de Poda Corta, ya que quedan muchas ramas, pero cortas.
- Raspado : poda realizada con fines sanitarios; consiste en la eliminación de la parte más externa y muerta de la corteza de los árboles adultos.
- cortes de retorno : cada año una rama emite brotes desde las yemas laterales, pero también sigue alargándose desde su ápice vegetativo. El corte de retorno se hace justo encima de la rama entre la rama principal (la vieja) y la ramita (nueva). De esta forma, se sustituirá el viejo ápice vegetativo por el nuevo y se limitará el crecimiento excesivo en longitud, rejuveneciendo el follaje y las ramas ahora demasiado viejas.
- Topping : eliminación del ápice vegetativo (la punta) de los brotes. Es un ejemplo de poda en verde (realizada entre primavera y principios de verano) y favorece el crecimiento y formación de nuevos brotes a lo largo del eje de la rama.
- mamando : eliminación de hijuelos, o de aquellas ramas que brotan directamente de yemas ubicadas en las raíces o del cuello.
- Cabeza a cabeza : un tipo de poda muy drástica, con la eliminación de ramas grandes, que se realiza para revigorizar plantas que ahora son viejas o para contener el tamaño de las plantas, como en Linden. Esta técnica, además de desfigurar el aspecto estético, no se puede realizar en todas las especies; en las coníferas, por ejemplo, conduciría a las plantas a una muerte segura.
¿Cómo podar plantas frutales?
Para las plantas arbóreas la primera intervención se conoce como poda de entrenamiento con tal que Se seleccionan las ramas más sanas y mejor dispuestas, dejando normalmente 3 o 4, que se convertirán en las futuras ramas principales. determinando así la forma de la planta adulta.
Posteriormente, se realiza la poda de producción., que requiere el reconocimiento de los diferentes tipos de gemas (flor, madera, mixtos). El comportamiento reproductivo de las diferentes especies es tan variable que no se puede generalizar. Por esta razón daré una explicación basada en las siguientes agrupaciones de plantas frutales:
Kiwi y Vid: Ambas especies están trepando lianas la enredadera está equipada con zarcillos que la anclan fácilmente a los soportes, mientras que el kiwi, que carece de ellos, se aferra envolviéndose en todo lo que encuentra, a menudo formando enredos inextricables.
Ambas especies requieren poda masiva, que eliminan gran parte de la madera vieja de temporada. También recuerda que ambas especies florecen en los nuevos brotes y, por lo tanto, no hay una distinción clara entre los botones florales y los de madera.
Elimina la mayoría de las sucursales seleccionando un cierto número (que también varía según la edad de la planta y el espacio disponible), acortar hasta que queden unos 15 cogollos (en Kiwis) o 5-8 cogollos (en Vine). Son plantas fáciles de podar, que dan abundantes frutos (especialmente Kiwi) aunque sean podadas por manos inexpertas.
Para resumir, adelgazar y acortar las pocas ramas elegidas.
Melocotón: Esta especie da fruto principalmente (no solo) en ramas mixtas de un año y, plantas sanas y bien fertilizadas, tienen alto vigor. Las ramas mixtas son aquellas que superan incluso los 30 cm de largo, pero de pequeño diámetro, dado que tienen sólo 1 año y contienen tanto botones florales como leñosos. Tienen que eliminar hasta un 70%tratando de eliminar a los que están dentro de la copa, dañados o cruzados. El resto debe acortarse a aproximadamente la mitad de la longitud..
Cereza y albaricoque: estas plantas frutales no les gustan las podas drásticas ya que los cortes no cicatrizan bien y quedan sujetos a gomosidad. Dicho esto, la poda ligera pero constante se realiza comúnmente en las plantas de fabricación.
En el Albaricoquero los botones florales son un poco más grandes y suelen presentarse en parejas, divididos por un botón de madera central y se disponen a lo largo de toda la rama mixta. La cantidad de poda (raleo y acortamiento) será proporcional a la carga de botones florales; en años en que haya muchas habrá que eliminar más ramas, para no incurrir en alternancia de producción.
El Cerezo produce principalmente sobre los racimos de mayo, ramas muy cortas (1-2 cm) con un gran grupo de botones florales.
En principio El cerezo es una planta que se desarrolla armónica y elegantemente incluso sin poda; sin embargo el gran tamaño requiere una poda de contención, diseñada para reducir su tamaño y facilitar la recolección.
manzana y pera: la fruta de pepita por lo general les gusta la poda energéticapero es importante saber cuáles son los cogollos sobre los que se producirá la floración/fructificación.
Tenemos que reconocer la Lamburdeo pequeñas ramas (2-3 cm) con un capullo en posición apical, i Brindar por ti ramas esbeltas que terminan en un botón floral y, finalmente, ramas mixtas.
Durante la fase vegetativa la Lamburda crece dando lugar a una estructura conocida como Bolsa de Valoresrico en nutrientes. Si las Lamburdes y las Bolsas no se ajustan con la poda adecuada, se amontonan formando las típicas patas de Pollo (o Gallo).
Dependiendo de la variedad de manzana, la fructificación se centrará más en Lamburde o Brindilli / Mixed Branches.
Durante la poda tendrás que renovar las Lamburdes con cortes de vuelta y adelgazar el cabello aclareo de ramas mal colocadas. Los Brindilli no se deben acortar, porque terminan con un botón floral, pero se deben diluir..
Las Lamburdes que dan mejores frutos suelen ser las que se colocan en ramas de 2-3 años. Una poda inteligente tiende a mantenerlas constantes, eliminando las que se insertan en ramas que ya son demasiado viejas.
En principio la poda del peral debe ser más ligera que la del manzano.
Moras y Frambuesas: estas especies son consideradas planta bienal fen el sentido de que la parte aérea se renueva completamente durante este período.
Prácticamente las raíces son perennes y, en cada estación, emiten retoños que crecen vigorosamente, a veces por más de 2 metros (especialmente en Blackberries), a menudo agachándose para tocar el suelo.
Estas ramas (ramas de 1 año) no dan fruto, excepto en la Frambuesa bifera. Durante la temporada siguiente de las yemas laterales de estas ramas se emiten unos brotes en cuyo ápice estarán presentes flores/frutos.
Al final de la temporada, estas ramas (ramas de 2 años) mueren y se secan.
La poda consiste en eliminar todas aquellas ramas muertas (2 años) y seleccionar 3-5 ramas de 1 año; los demás se quitarán en la base. Las ramas seleccionadas deben acortarse aproximadamente a la mitad (o más), para que sean más estables. no tengas miedo las flores se producirán a partir de los cogollos emitidos por cualquier cogollo de estas ramas, ya sea basal, lateral o terminal. Por lo tanto, la fructificación será generosa independientemente de cuánto los acorte.
NB al final del segundo año las ramas se pueden reconocer tanto por el hecho de que están muertas/secas como por la presencia de ramas en la parte superior.
Arándanos y Grosellas: son plantas como desarrollo relativamente limitado aunque Blueberries puede superar los 2 metros de altura. En la grosella, las ramas se acortan y las más viejas se adelgazan.. en el arándano los botones florales están dispuestos en las ramas de 1 año y son visualmente más grandes que los botones de madera, la poda es muy ligera a veces superfluo y tiene como objetivo adelgazar el follaje.
En el ciruelo europeoque florece menos abundantemente y principalmente en ramas mixtas, la poda será más ligera, renovando las ramas mixtas.
En ambos casos El exceso de ramas, rotas o mal dirigidas, debe eliminarse, aclareando la parte interna de la copa.
Se puede hacer un discurso muy similar para el Almendrosrecordando que en suelos ricos se convierten en árboles mucho más grandes que los ciruelos y por lo tanto es es recomendable realizar podas de contención, acortando las ramas ascendentes.
Olivo: para poder podar correctamente debes recordar que la mayoría de los meñiques (capullos del olivo) se producen en ramas de 1 año (entre 20 y 40 cm de largo) y por lo tanto la fructificación se concentrará en este último; además hay que tener en cuenta que el olivo es una planta muy vigorosa que, en climas adecuados, puede llegar a ser realmente grande.
La poda debe hacerse de año en año y consiste eneliminación de los Polloni y los Succhionio aquellas ramas vigorosas que brotan directamente de las ramas principales.
En esta especie, más que en otras, los cortes de vuelta y el aligeramiento de la corona son importantes (la especie es heliófila y no tolera la humedad)
Avellana y Granada: estas dos especies, que aparentemente parecen muy diferentes, tienen un elemento en común; ambos tienen una tendencia a liberar retoñosincluso en plantas adultas y sanas.
En el Hazel, se suele elegir una forma arbustiva, seleccionando 3-4 chupones, que se convertirán en los futuros baúles. en cada temporada todos los numerosos retoños crecidos durante el verano deberán ser eliminados, acortar las ramas que apuntan hacia arriba y agilizar el follajeprocurando que las ramas ocupen el volumen disponible, sin que existan zonas demasiado densas y otras libres.
El Granada puede crecer tanto como un retoño como un arbusto; en el primer caso se selecciona una sola rama, en el segundo caso generalmente se seleccionan 3-4. En el futuro, especialmente si desea la forma de "árbol", tendrá que eliminar todos los retoños nuevos, que en una sola temporada puede alcanzar la altura de un hombre. Si quieres un arbusto "salvaje", puedes dejarlos, pero el aspecto será desordenado.
Dado el alto vigor de la granada, también se recomienda un buen aclareopara que las futuras frutas puedan disfrutar de la máxima cantidad de luz solar.
Frutas cítricas : con este término nos referimos a varias especies pertenecientes al género Rutaceae. Es evidente que existen diferencias sustanciales entre especie y especie pero, en principio, podríamos decir que los cítricos tienden a adoptar una forma globular; sin embargo, algunos (por ejemplo, naranja y limón) en la fase juvenil tienen tendencia a desarrollar ramas verticales muy vigorosas (Succhioni), que puede competir con las ramas y deben retirarse para favorecer un mejor desarrollo de la corona.
La poda de producción se limita al aclareo del follaje, a la eliminación de las ramas demasiado erguidas y de las inferiores que tienden a desequilibrar la copa.
Los cítricos son sensibles a las heladas y es bueno podarlos justo antes de la floración de primavera y con bastante ligereza. A nivel amateur también se pueden dejar crecer libremente, sin dejar de dar frutos.
El consejo que te puedo dar es que pruebes, al final la forma práctica se convierte en la mejor manera de aprender a podar correctamente una planta frutal.
Recuerde, el jardinero que paga bien no necesariamente puede podarlo de la manera más correcta, pero quizás de la manera más rápida.
Además, recuerda las coníferas suelen tener poco vigor y no toleran grandes podas, mientras que las palmeras tienen un solo ápice vegetativo (el punto donde emergen las hojas nuevas) y son incapaces de regenerarlo; por lo que nunca se puede limitar el crecimiento en altura, ya que si cortas el ápice, la palma morirá.
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